Легкое лирическое отступление… Поскольку отдаю предпочтение охоте в камнях и скалах, возник вопрос: как изготовить максимально прочный, качественный и недорогой наконечник? Я перепробовал стали разных марок, благо город наш индустриальный и проблем с материалом не возникло. И, таки, остановился на изготовлении наконечника из резьбонарезного метчика…

Технология изготовления достаточно проста, необходимы токарный станок (с токарем в приложении), слесарный наждак (заточной станок), сверлильный станок, ну и конечно прилежный слесарь (хотя за отсутствием оного можно поработать и самому 🙂 ). Как говорят: если что-то хочешь сделать хорошо – сделай это сам!

Перво-наперво необходимо определиться с конструкцией метчика, лично я рекомендую трёх- и/или четырёхпозиционный метчик, с рабочей поверхностью не менее 50мм, под резьбы М12 – М16. Это значит, что конструктивно метчик выглядит следующим образом: рабочая поверхность имеет три/четыре позиции режущих кромок, расположенных в трёх/двух плоскостях под углами 120/90°, соответственно. Чем длиннее рабочая поверхность, тем длиннее получается боёк — это продлевает срок службы наконечника (моему первенцу уже четыре года, а всё как младенец 🙂 ).
По-ходу текста внесу поправки, почему отдаю предпочтение именно таким типам заготовок. Хотя в целом подвохи технически грамотные, способные к самостоятельному мышлению люди 🙂 …
Замечу, что я использую сварные метчики, состоящие из двух марок стали: рабочая часть – рапит (Р6М5; Р18 – более твёрдый, но и более хрупкий), хвостик (правильного названия не знаю) – более мягкая сталь (предполагаю, что Ст45, но не уверен…).

Итак, с конструкцией всё понятно – мчимся к токорилле (разумеется, с бутылочкой огненной воды — за бутылку эти парни из говна халву замастырят). Наш «ценный специалист» берёт заготовку (метчики желательно брать не обломанные, но можно изношенные) и зажимает её за рабочую поверхность в кулачки. Следующим действием будет проточка хвостика метчика. Обработка хвостика, как правило, происходит без видимых затруднений (хотя это не аксиома), здесь уже всё зависит от профессионализма токаря…

— сверлим отверстие под резьбу: в патрон задней бабки зажимается сверло и, выдвигая пиноль, высверливаем отверстие под необходимый диаметр резьбы,

— нарезаем резьбу,

— протачиваем хвостик под необходимый наружный диаметр, не доходя 5мм до сварки поверхностей, толщину стенки делаем 0,8 -1,5мм,

— теперь необходимо придать бойку наконечника надлежащий вид. Я полагаю, что оптимальный вариант — трехгранная заточка – наконечник такого типа легко просекает рыбу, испытывая наименьшее сопротивление. Да и вид его радует глаз. Но четырехгранный более прочный и не менее эффективный (можно сделать долы – ребра жесткости). На наждаке придаем наконечнику вид пирамидки, стараясь все грани сделать как можно симметричнее. Грани я делаю острыми – это повышает пробивную способность наконечника.

— ну и последней операцией является сверление отверстия под флажок. Хотя, в принципе, можно снять и фаски с двух сторон в одной плоскости и сверлить отверстие, но таким образом мы снижаем прочность наконечника. Учитывая, что гарпун, как правило, d8 – d10, а рабочая поверхность метчика имеет min 2мм в запасе, в фасках (шлицах) необходимости нет – внутренняя часть бойка перекрывает выступающие пёрышки флажка.

Наконечник необходимо тщательно отшлифовать и заполировать.
Изготовив наконечник, рекомендую обработать его ортофосфорной кислотой. Абсурдно, конечно, но на практике такой наконечник значительно меньше подвержен коррозии. В процессе травления создаётся какое-то покрытие наподобие патины. Более того, обработанный наконечник темнеет, и его поверхность становится матовой, впоследствии он не бликует в солнечную погоду.
До и после погружений обрабатываю наконечник жидкостью WD-40, но можно использовать и простое машинное масло.

Я, признаться, читал отзывы о «классных» пикассиных наконечниках, которые «совсем не тупятся», и отношусь к подобной информации достаточно скептически. Подводная скальная порода обладает различной твёрдостью, и затупить даже очень хороший наконечник не есть проблема, тем более при закачке 30атм. Поэтому перед каждой охотой приходится поправлять кончик бойка на маленьком наждаке или шлифшкурке (наждачной бумаге).

У данного наконечника два возможных недостатка: ржавеет (зависит от ухода) и может незначительно согнуться (за всю практику подобное происходило всего пару раз) в месте сварки или отверстия под флажок. Теоретически возможен облом бойка, но на практике такого не происходило.

Неплохие наконечники получаются из стали 9Х18 и ШХ16СГ, но для изготовления таких, потребуется ещё и термичка с термистом в придачу, а также очередной батл шнапса…

Натуральные размеры: рис.1 – 140мм (общая длина), рис.2 – 90мм.

На рис.1, в увеличенном поле, чётко видна граница соединения металлов. Я специально постарался не придавать наконечникам «товарный» вид, дабы каждый мог воочию убедиться в некоторых негативных сторонах… Поскольку материал бойка обладает большей твердостью, он гораздо лучше отшлифован, и, соответственно, гораздо меньше подвержен коррозии, нежели материал хвостика.

На рис.1 приведён один из первых опытных образцов, легко переживший несколько нырялок. Впоследствии я начал изготавливать трехгранные наконечники, как более перспективные, и в настоящий момент использую только их. К сожалению, под рукой таковых не оказалось, поэтому на фото четырёхгранники.

На рис.2 изображён мощный наконечник, так и не нашедший своего применения (нырял с ним всего один раз). Я полагаю, более уместно было бы сделать его с двумя флажками, однако, я просто не захотел портить того, что уже было изготовлено. Граница сварки чётко за бойком, там, где начинается цилиндрическая проточка.

Первый наконечник не был обработан кислотой, второй же пережил эту операцию – даже вспышка дала меньше бликов во втором случае.

С уважением к Вам,
Андрей