Часть I
Вы когда-нибудь были на дайвсафари? И какие воспоминания? Минуточку, сейчас угадаю: белоснежный дайв-бот рассекает лазурнуюморскую волну, перед вами – бескрайние морские просторы, вдали резвятся дельфины. Яркое горячее солнце жжет на сан-деке, ностоит спуститься вниз, и вы оказываетесь в комфортной прохладе судна. Сайт за сайтом, наверняка в нескучной кампанииединомышленников, вы неспешно наслаждаетесь красотами подводного мира, замыкая свой маршрут. Что-то добавить, что-то отнять,и, согласитесь, вот вам шаблон для написания эссе «Как я провел время на сафари».
А теперь представьте себе практически то же самое, но с некоторыми «нюансами». Зеленый-презеленый «УАЗик», ревя своимпростуженным движком и грохоча трансмиссией, не сказать что едет – ползет по льду Байкала, ломая торосы то мостами, тозащитой. За бортом завывает в зеркалах-лопухах незлой ветерок баргузин, а в шумном салоне «УАЗика», где на каждой кочкепродолжается процесс перемешивания людей, снаряги и всяческих котелков, запчастей и канистр, уже гораздо теплее – надышали,помогая штатной печке поднять температуру на несколько градусов. И без дайвинга уже нескучно, а с ним – несравненным,подледным, байкальским – так вообще должно быть весело. Вот такие картинки возникли в нашем воспаленном дайверскомвоображении, когда раздался звонок от друзей из иркутского дайв-центра «БайкалТек», пригласивших нас на ледовое сафари поБайкалу.
Надо ли говорить, что нас не пришлось сильно уговаривать? Сборы были недолгими, а перспектива пропустить суматохумартовских праздников – неожиданно свежей и радостной.
От Новосибирска до Иркутска – каких-то тридцать часов по Транссибу, отпущенных на глубокий бездекомпрессионный сон,застольное притирание команды единомышленников и чтение несвежей прессы. Вообще, надо сказать, машина времени давным-давноизобретена нашими железнодорожниками. Правда, доставить вас в будущее она не в силах, да и задачи такой не ставится, а вотв прошлое… Поверьте человеку, который не ездил на поездах лет пятнадцать – все как тогда – и стук колес, и дребезжаниеложки в подстаканнике, и перегретый кипяток в титане, и даже сосед по купе в домашних трениках и тапках на босу ногу свопросом: «А чё сумки такие большие?».
Иркутск встречает сухим асфальтом и полным отсутствием «Билайна». Перегружаемся в корейские микроавтобусы, и – в путь.До льда порядка 320-ти километров – не близко, но дорога, по замыслу хозяев, сдабривается дегустацией бурятских «поз»с местной «беленькой» и парой остановок у беседок, на которых живого места нет от всевозможных ленточек и узелочков.Само собой, наливаем духам, не забыв и о себе.
Вот и ледовая переправа. Остров Ольхон – как на ладони, но дистанции по льду, как и на воде – неопределимы. Кажется –донырнуть можно, а на деле – полчаса на машине. Летом здесь организована паромная переправа, соединяющая Ольхон с«большой землей». Местные говорят, что очереди машин могут выстраиваться на километры и на сутки, а конфликты снесоблюдающими очередность нередко перерастают в локальные войны. Слава Богу, нас это не касается – перед нами «сторядка»в каждом направлении – ровнее и прочнее любого асфальта. Съезжаем на лед и останавливаемся. А что вы хотите, надо задобритьдуха озера – Бурхана, «побурханить». Чем задабриваем? Угадайте с трех раз…
Ольхонская гравийка пробивает не только амортизаторы, но и нашего водителя на историко-географический экскурс о непростойсудьбе Ольхона. Оказывается, некогда знаменитый на всю страну рыбзавод не работает практически весь постсоветский период,а централизованное электричество поселилось на острове буквально пару-тройку лет назад. Снега, как водится, нет и в помине,а вот песка – хоть отбавляй; нам рассказывают, как на севере Ольхона песчаные дюны засыпают целые поселки. Молчим,предварительно уточнив, в какой части острова нас поселят.
Усадьба Никиты Бенчарова, ставшая нашим пристанищем на все дни сафари – это одновременно и оазис и остров на острове. Оазис,потому что здесь есть все, чего нет в округе, начиная от правильных евророзеток и заканчивая, пардон, биотуалетами. А островна острове потому что это скорее даже крепость, где за массивным забором живет сам уют и радушие в обличии компактногоподворья и благовонных деревянных построек. Это говорится без права на рекламу – честное слово!
Для тех, кто после переезда еще сохранил страсть к путешествиям и легки на подъем, хозяева организовали экскурсию по ближайшимк Ольхону островкам и их достопримечательностям. Так появляются в нашем клубном фотоальбоме фотографии одинокого «УАЗика» нафоне бескрайних ледовых просторов и не менее одинокая буддистская ступа в обрамлении каменных нагромождений, тряпичных гирлянди бесконечных узелков на память. Огненно-золотой, абсолютно картинный закат безжалостно переполняет лимит наших впечатлений,отпущенных для одного дня пути.
«Утро красит нежным светом»… на Ольхоне более 300 дней в году – солнечные и ясные. Крым – просто отдыхает. Мы это поняли утромследующего дня перед выездом на дайв. Поверьте, такое оранжевое солнце для любого бледнолицего сибиряка – дорогого стоит.
Первое место для дайва – знаменитый мыс Бурхан и гора Шаманка. Без преувеличения, культовые места для… чуть не написал – дайверов.Кстати, очень может быть, с учетом того, что нырять в этом месте стали сравнительно недавно. Так вот, культовое для шаманистови буддистов – именно поэтому дайверское сообщество так долго «приучало» всех к своему близкому присутствию, прежде чем набралосьнаглости (или глупости) совершить здесь первый дайв. Уж не знаю, какие духи живут в этом месте, но к стрелке компаса они явнонеравнодушны – бедная стрелочка крутится как карусель в лунапарке, даже не думая остановиться. Бьем майну пешнями, предварительнообозначив контур бензопилой.
Лед Байкала. Девять из десяти дифирамбов, по праву, поются именно ему. За последние восемь лет была возможность посмотреть наразный лед. И гораздо более мощный, и не менее прозрачный, и иссеченный затейливой паутиной трещин, но такого льда как на Байкале,как мне кажется, не встретить нигде! Причем, если составлять рейтинг всех льдов, байкальский, по определению, победит с большимотрывом. Есть в нем что-то завораживающее, как в пляшущем пламени костра или в звенящем потоке водопада – глаз не оторвать. Естьв нем и колоссальная энергетика – представьте себе, этот самый метр толщины рождается меньше чем за месяц – в январе, нередко,льда на Байкале еще нет, а в середине марта, как в этом году, ледовый панцирь уже начинает дышать и разрушаться. Цвет льда – отизумрудного до темно-синего, в зависимости от места, времени дня, освещенности и, наверняка, настроения Байкала.
Трещины на льду – вообще особая статья. Сквозные, то есть пронизывающие всю толщину льда – это уже результат существенных подвижек.Именно в таких местах, вероятнее всего, лед впоследствии разойдется, обнажив открытую воду, или произойдет «нажим» – сдавливаниекромок двух массивов с последующим их разрушением и образованием торосов. Может случиться и «подсов» – когда один массив ломаетсяи оказывается затопленным под другим. С гордостью можно сказать, что в поездке мы видели практически все ледовые экзерсисы и ихпоследствия. Самое серьезное впечатление произвела свежезамерзшая трещинка шириной метров под двадцать и длиной «от горизонта дообеда». Не хотел бы я оказаться рядом в момент ее рождения! И второе неизгладимое впечатление – торосное поле. Вот где бушеваластихия! Лед замерзал, начинал двигаться, ломался, опять замерзал, уже торосным массивом – и так несчетное количество раз. Врезультате – застывшее «ледовое побоище» огромных размеров, где пилоны льда под два метра высотой и мелкий рваный лед, создалинепроходимую монолитную композицию. Правда, похоже на рецепт приготовления суперкомпрессионного неопрена?
Прочность льда поражает. Это
